Arrivare a Beheloka richiede un po’ di pazienza. Prima la barca da Toliara verso Anakao. Un’ora circa, a volte tranquilla, altre no. Il mare qui cambia umore velocemente. Poi la pista che continua verso sud. Sabbia, tratti di corallo affiorante, arbusti spinosi piegati dal vento e villaggi Vezo dispersi lungo la costa. Due ore abbondanti da Anakao, senza fretta. Del resto, da queste parti nessuno sembra avere troppa fretta.
La regione intorno a Beheloka appare quasi vuota. Spiagge immense. Laguna bassa. Poche costruzioni sparse tra la vegetazione secca e il bianco della sabbia. Il paesaggio cambia continuamente tra dune, mangrovie e foresta spinosa. Ogni tanto un baobab compare all’improvviso nel nulla come se fosse stato dimenticato lì.
Non è una località balneare nel senso classico. Non ci sono beach club, boutique hotel eleganti o lunghe liste di attività organizzate. Ed è proprio questo il punto.
La vita ruota ancora attorno alla pesca. Al mattino presto le piroghe escono nella luce grigia dell’alba mentre il villaggio rimane quasi silenzioso. Più tardi arrivano odori di legna bruciata, pesce steso ad asciugare, sale e alghe lasciate dalla marea. Le reti colorate sono sparse un po’ ovunque sulla sabbia. Un bambino rincorre una ruota di bicicletta vicino alle barche tirate in secco. Un gallo sale sopra una piroga capovolta senza alcuna ragione apparente.
La laguna cambia faccia durante tutta la giornata. Con la bassa marea l’acqua si ritira lontanissimo lasciando riflessi metallici sulla sabbia bagnata. Nel pomeriggio il vento si alza quasi sempre e il mare prende colori più scuri, più densi. Verso sera torna la calma.
Molti viaggiatori combinano Beheloka con la visita del Parco Nazionale di Tsimanampetsotsa. Il contrasto è forte: da una parte il mare, dall’altra il lago salato, i fenicotteri, la foresta spinosa e quella sensazione secca e polverosa tipica dell’estremo sud-ovest del Madagascar.
